Il palazzo di Mysore: sei secoli di storia, pietra e luce nel cuore del Karnataka

Quando la luce del tramonto bacia i graniti grigi dell’Amba Vilas Palace, il cielo sopra Mysuru si tinge di rame e oro. In quell’istante preciso, le cupole rosa che coronano le torri angolari sembrano ardere dall’interno, e la cupola centrale dorata — rivestita di lamina d’oro e issata a 44 metri d’altezza — diventa un faro visibile da ogni angolo della città. Non è un effetto studiato dagli ingegneri moderni: è l’architettura stessa che dialoga con la natura, esattamente come fu pensata oltre un secolo fa dall’architetto britannico Henry Irwin. Il palazzo di Mysore, conosciuto anche come Amba Vilas Palace, è oggi la seconda meta turistica più visitata dell’India dopo il Taj Mahal. Una classifica che dice tutto, e che al tempo stesso non dice abbastanza.

Un sito reale con seicento anni di storia alle spalle

La storia del palazzo di Mysore è, anzitutto, una storia di roghi, ricostruzioni e resilienza. Le prime fondamenta di una struttura reale in questo sito risalgono al XIV secolo, quando Yaduraya Wodeyar, capostipite della dinastia Wadiyar, eresse una fortezza di legno nel luogo chiamato anticamente mysuru — termine che significa “cittadella”. I Wadiyar avrebbero regnato su Mysore per oltre cinque secoli, dal 1399 al 1950. Una delle successioni dinastiche più longeve della storia indiana.

La struttura lignea originaria fu colpita da un fulmine e ricostruita nel 1638 da Kantirava Narasa Raja Wodeyar, che ampliò gli spazi e aggiunse nuovi padiglioni. Ma la storia del palazzo è punteggiata da distruzioni e rinascite. Alla fine del XVIII secolo, Tipu Sultan demolì parti dell’edificio per fare spazio alla sua nuova capitale, Nazarabad. I templi del complesso, tuttavia, vennero risparmiati. Dopo la morte di Tipu Sultan nel maggio 1799 per mano degli inglesi, il trono tornò ai Wadiyar con il giovane Krishnaraja Wodeyar III, che fece costruire in fretta un nuovo palazzo in stile hindu. Era il 1803. Quel palazzo era destinato a durare meno di un secolo.

Il fuoco del 1897 e la nascita del palazzo che vediamo oggi

Il destino del palazzo di Mysore cambiò definitivamente in una sera di festa. Nel 1897, il palazzo fu raso al suolo da un incendio durante la cerimonia nuziale della principessa Jayalakshmmanni. Le fiamme consumarono in poche ore ciò che secoli di storia avevano costruito. Solo i quartieri privati della famiglia reale si salvarono dal disastro.

Fu la Maharani reggente Kempananjammanni Vani Vilasa Sannidhana, che governava in nome del giovane Krishnaraja Wodeyar IV, a raccogliere il mandato della ricostruzione. La scelta cadde su Henry Irwin, architetto britannico di grande esperienza nell’India coloniale. Irwin condusse elaborati studi architettonici durante le sue visite a Delhi, Madras e Calcutta per progettare il nuovo palazzo. I lavori iniziarono nello stesso anno dell’incendio e si conclusero nel 1912, con una spesa documentata di rupie 41,47,913 — una cifra equivalente a circa 30 milioni di dollari odierni.

L’architettura indo-saracena: quando Oriente e Occidente trovano armonia

Entrare nel palazzo di Mysore è come attraversare un portale verso un universo dove stili apparentemente inconciliabili convivono con naturalezza disarmante. La struttura è in granito grigio, si sviluppa su tre piani e misura circa 75 metri di lunghezza per 48 di larghezza. Alle quattro estremità sorgono torri quadrate di cinque piani, coronate da cupole rosa. Al centro si eleva la torre principale, sormontata da quella cupola dorata che domina lo skyline di Mysuru.

Lo stile indo-saraceno — che Henry Irwin padroneggiava con sicurezza — nasce dalla fusione di influenze indù, islamiche, Rajput e gotiche. La torre più alta del palazzo segue una sagoma che ricorda le cattedrali gotiche, ma è sormontata da una grande cupola tipica dell’architettura islamica e persiana. Al di sopra si trova un chhatri ispirato all’architettura rajasthana. Sull’arco centrale dell’ingresso principale campeggia una scultura di Gajalakshmi, la dea della prosperità raffigurata con due elefanti ai lati. All’ingresso principale, due tigri in bronzo, opera dello scultore britannico Robert William Colton, affiancano i vialetti che conducono alla facciata.

L’ingresso monumentale noto come Ane Bagilu, la “Porta degli Elefanti”, immette nell’interno del complesso e simboleggia forza e potere. Il palazzo ha quattro ingressi principali: Jaya Maarthaanda a est, Jayarama a nord, Balarama a sud e Varaha a ovest.

Interni dove ogni superficie racconta una storia

Varcata la soglia, il visitatore è investito da una ridda di dettagli che sfidano la sintesi. Gli interni sono riccamente decorati con porte intagliate, soffitti in vetro colorato, pavimentazioni in piastrelle smaltate, spettacolari lampadari cecoslovacchi e opere d’arte provenienti da tutto il mondo. Il Kalyanamantapa — il padiglione nuziale — ha un soffitto a cupola interamente in vetro colorato e pavimenti in maioliche che catturano la luce con effetti quasi ipnotici.

Il Durbar Hall, sala delle udienze reali, è una cattedrale laica: il Durbar Hall ha un soffitto ornato con pilastri scolpiti. Le colonne si stagliano verso l’alto creando una prospettiva di file infinite. Nelle vetrine del museo si conserva uno degli oggetti più preziosi: la spada di Tipu Sultan, il sovrano che un tempo occupò questo stesso suolo. Un’ironia della storia che il palazzo porta con sé senza imbarazzo.

Il tesoro più celebre è però il trono d’oro, un’opera di oreficeria tempestata di pietre preziose che, secondo la tradizione documentata, viene esposto pubblicamente solo durante i dieci giorni del Dasara. Vederlo, nelle rare occasioni in cui è accessibile, è un’esperienza che sospende il respiro.

Il palazzo come culla della yoga moderna

Non tutti sanno che le mura del palazzo di Mysore custodiscono anche un capitolo fondamentale nella storia dello yoga contemporaneo. Il pioniere dello yoga moderno come pratica fisica, Krishnamacharya, insegnò yoga nel palazzo all’inizio del XX secolo, su richiesta del Raja di Mysore. Tra i suoi allievi figuravano B.K.S. Iyengar e K. Pattabhi Jois, fondatori rispettivamente dell’Iyengar Yoga e dell’Ashtanga Yoga. Due correnti che oggi contano milioni di praticanti su ogni continente. Un precedente Raja aveva già fatto illustrare 112 posture yoga nel manoscritto ottocentesco Sritattvanidhi, che probabilmente influenzò lo stesso Krishnamacharya. Il palazzo di Mysore è, dunque, anche il luogo da cui si irradiò verso il mondo intero una delle più potenti tradizioni spirituali e fisiche dell’umanità.

Il Dasara: quando il palazzo si trasforma in un universo di luce

Se il palazzo è magnifico di giorno, è di notte — e specialmente durante il Dasara — che supera ogni aspettativa immaginabile. Il festival, della durata di dieci giorni tra settembre e ottobre, è la più importante celebrazione del Karnataka ed è riconosciuto come festa di Stato (Nadahabba). La tradizione del durbar speciale nel palazzo durante il Dasara fu avviata da Krishnaraja Wodeyar III nel 1805, ed era aperta ai membri della famiglia reale, agli ospiti speciali, agli ufficiali e al pubblico.

Ogni sera del festival, il palazzo di Mysore viene illuminato con circa 100.000 lampadine dalle 19 alle 22. L’effetto è sbalorditivo: l’edificio scompare dietro una costellazione di luci artificiali, trasformandosi in qualcosa che non appartiene più all’architettura ma al sogno. Il costo per la sola illuminazione si aggira ogni anno attorno a diversi crore di rupie, e più di 25.000 lampadine vengono sostituite ogni anno prima delle festività.

Il giorno culminante, il Vijayadashami, si svolge il Jumbo Savari: una processione monumentale che parte dai cancelli del palazzo. L’idolo della dea Chamundeshwari viene collocato su un howdah d’oro del peso di circa 750 chilogrammi, issato sulla groppa di un elefante adornato, e condotto in processione per le strade di Mysuru. Al corteo si uniscono altri elefanti, gruppi di danza tradizionale, bande musicali, carri allegorici, cammelli e cavalli. Centinaia di migliaia di persone si assiepano lungo il percorso per assistere a uno spettacolo che non ha equivalenti altrove.

Il complesso: templi, giardini e tunnel leggendari

Il palazzo non è un edificio isolato ma il fulcro di un vasto complesso murato. Il palazzo di Mysore comprende anche dodici templi costruiti in varie epoche dai Wadiyar. Tra di essi spicca il Shweta Varahaswamy, dedicato a un’incarnazione di Vishnu. Il Gombe Thotti — il Padiglione delle Bambole — era il luogo in cui si esponevano e veneravano le bambole cerimoniali durante il Dasara.

Si dice che nei sotterranei del palazzo esistano numerosi tunnel segreti che condurrebbero a Srirangapatna e ad altri palazzi. I resti di fossati difensivi visibili sul lato est del complesso testimoniano la natura militare dell’insediamento originario. La storia del palazzo si stratifica così tra ciò che è documentato e ciò che la memoria collettiva continua a tramandare.

Dalla monarchia al patrimonio pubblico: la vita del palazzo dopo il 1947

Con l’indipendenza dell’India nel 1947 e la successiva integrazione degli stati principeschi nell’Unione, il palazzo passò sotto la gestione del governo del Karnataka. Dopo l’indipendenza indiana nel 1947, il palazzo passò alla proprietà statale, sebbene una parte sia stata ceduta ai discendenti degli ex Maharaja. Il palazzo mantiene il suo titolo di sede reale, e la famiglia principesca partecipa ancora attivamente alle cerimonie del Dasara.

Oggi il palazzo accoglie ogni anno milioni di visitatori da ogni parte del mondo. È aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:30. All’interno non è permesso fotografare, ma sono disponibili audioguide nelle seguenti lingue: inglese, hindi, kannada, tedesco, italiano, giapponese, francese. Una testimonianza della dimensione autenticamente globale di questa attrazione.

Mysore Palace, uno specchio vivente dell’India che fu e che è

Ci sono luoghi che accumulano storie come le rocce accumulano strati geologici: non per addizione sommatoria, ma per sedimentazione, dove ogni epoca imprime la propria traccia su quella precedente senza cancellarla. Il palazzo di Mysore è uno di questi luoghi. In esso si leggono la grandiosità dei Wadiyar e la violenza di Tipu Sultan, l’estetica coloniale di Henry Irwin e la spiritualità di Krishnamacharya, il fervore del Dasara e la quiete dei templi interni. È un edificio che ha bruciato e rinato, che ha cambiato signori e funzioni, che ha ospitato un re-bambino e un maestro di yoga, che ha visto una principessa sposarsi e un palazzo prendere fuoco nella stessa sera.

Quando al tramonto le cupole rosa si accendono nell’ultimo sole e la città di Mysuru rallenta il suo passo intorno a quelle mura, è difficile non sentire il peso e la leggerezza di tutto ciò che è accaduto qui. Il palazzo non è una reliquia del passato: è un presente vivente, un luogo che respira ancora, che celebra ancora, che illumina ancora — letteralmente — il cielo del Karnataka.