LAFA

A Lafa, nella rinata area di Certosa, la sala discute di pane e spezie: il nome richiama il sottile pane iracheno e il locale lavora intorno a quella cifra, con tavoli semplici, una luce che asciuga gli orpelli e scaffali dove i barattoli e le bottiglie fanno da mappa.

Il menù è una passeggiata levantina che non indulge in eccessi, spostandosi fra mezzé ben calibrati — labneh e sarde in foglia di vite, kibbeh che appare in brodo come memoria golosa — e secondi che raccontano spezie e lente cotture, manzo stufato su couscous e un pesce del giorno che cambia con la stagione; i dolci giocano su ingredienti come nigella e tahina, a ricordare un filo che unisce terre distanti.

Si mangia con la curiosità che apre conversazioni, il servizio è misurato e la proposta prezzo-resa è chiara: cucina mediorientale pensata per la città, capace di invitare al ritorno senza clamore.